Устройство стен из гипсокартона: подробное руководство и ничего лишнего

Целью данной статьи является не рассказ о гипсокартоне, информации о коем существует множество во всевозможных источниках, а именно о правильном процессе его монтажа на стену. Поэтому не будем отвлекаться от темы и сразу перейдем к делу.

Все начинается с подбора материалов и комплектующих, а также сбора необходимых инструментов. Итак.

Наша конечная цель – правильно смонтированная стена из гипсокартона

Начинаем с самого начала

Теория, конечно же, важна, но без практики она так и останется на бумаге. Поэтому мы, для наглядности, рассмотрим всю технологию на примере.

Информация о фронте работ

1. Зашиваемая плоскость – стена длиной 3,6 и высотой 3 метра из ЖБ плит;
2. Смежные стены и потолок – ЖБ плиты;
3. Пол – маячная цементно-песчаная стяжка.

Исходные данные нам известны, поэтому мы можем смело переходить к расчету необходимого количества материала и подбору нужных инструментов, с помощью которых и будем проводить устройство стены из гипсокартона.

Статьи по теме:

• Стенка из гипсокартона своими руками
• Фальш стена из гипсокартона

Материалы и расчет их необходимого количества

Перечень материалов

1. Стандартные стеновые ГКЛ 1200х2500х12,5 мм.;
2. Стартовый UD профиль для монтажа гипсокартона 30х28х3000 мм. или попросту «удэшка». Устанавливается по периметру зашиваемой плоскости и является базой для обрешетки под монтаж;
3. Направляющий CD профиль 60х27х3000 мм. – «цэдешка». Вставляется в уже смонтированные стартовые UD и служит как направляющий. Именно на него будут крепиться все листы ГКЛ;
4. Крепеж П-образный или «пэшка». Служит для связки направляющего профиля со стеной;
5. Крепежный элемент «краб». Необходим для создания горизонтальных перемычек в местах вертикальной состыковки двух соседних ГКЛ;
6. Дюбеля «быстрый монтаж» со шляпкой «грибок» 6х40 мм. Используются при монтаже периметра из CD профиля, а также для крепления п-образных подвесов к обшиваемой стене;
7. Саморезы для ГК 3,5х9,5 «блошки». Применяются для установки профилей и скоб;
8. Саморезы для ГК TN 25. Потребуются для монтажа ГКЛ на направляющие.

Расчет необходимого количества

Теперь перейдем к подсчету количества материала. Итак:

1. ГКЛ. Их количество высчитываем, разделив длину комнаты на ширину листа. В итоге получаем: 3,6/1,2=3. Не забываем о том, что высота комнаты составляет 3 метра, а листа всего 2,5. Поэтому добавляем еще один для 3 кусков по 50 см каждый.
2. Стартовые профили. Периметр плоскости составляет: 3,6+3+3,6+3=13,2 м/п. Соответственно нам понадобится 5 UD по 3 метра. Это 15 м/п (остаток: 15-13,2=1,8 м/п);
3. Направляющие профили. Как мы помним, длина рассматриваемого нами помещения 3,6 м. Установку проводим с шагом 40 см. Следовательно, получаем: 3,6м/0,4м=9 штук по 3 метра. Но  нам нужен на 1 профиль больше, так как сначала, у самой стены, ГКЛ тоже надо прочно зафиксировать на саморезы, поэтому мы добавляем его. В сумме это 9+1=10 штук. Однако здесь обратите внимание, два стартовых UD к тому моменту будут набиты на стенах, и мы их вполне можем использовать вместо направляющих (почему бы не сэкономить), поэтому вычитаем и в результате имеем 10-2=8 штук. Сейчас стоит немного забежать наперед и сказать, что потребуются еще горизонтальные перемычки в два ряда по всей длине конструкции (зачем и как их крепить – рассмотрим ниже). То есть 3,6+3,6=7,2 м/п. Округляем и получаем 3 профиля по 3м.;
4. П-образные крепежи. Здесь все предельно просто. Шаг между ними 50 см. Соответственно на каждую направляющую нужно 5 штук. В итоге: 5 «пэшек» х 8 CD = 40 штук;
5. «Крабы». Горизонтальные перемычки, будут идти по всей длине конструкции. Соответственно имеем два «краба» на один CD профиль: 2х8=16 «крабов»;
6. Дюбеля «быстрый монтаж». Можно посчитать, конечно же, их точное количество. Но это бесполезное занятие. Цена у них копеечная. Можно сказать только что на каждую «пэшку» идет 2 дюбеля. А это уже 80 штук. К тому же ими нужно крепить стартовые профили. Две пачки по 100 штук видится вполне разумным.
7. «Блошки». Также как и в предыдущем случае. Отметим, что на каждый «краб» их расходуется восемь: 16х8=128. Плюс другие узлы крепления, брак и небольшой запас. В итоге 2 пачки по 100 штук будет достаточно;
8. Саморезы для ГК TN 25. Исходим из количества 60 штук на один лист ГКЛ. Учитывая, что у нас фактически 4 листа – получаем в сумме более двухсот. Поэтому смело берем 3 пачки по 100 штук.

Вот мы и посчитали необходимое количество материала, которое пойдет на устройство гипсокартона на стену в нашем примере. Переходим к следующему этапу.

Необходимые инструменты

Здесь ничего сложного, как в суперсовременном видео оборудовании или компьютерных технологиях, применяться не будет. Но все же, без перечня не обойтись.

Итак:

1. Перфоратор с буром по бетону 6 мм;
2. Шуруповерт с магнитной насадкой и битой PH2;
3. Уровень, отвес, строительное правило, угольник, рулетка, отбивочный шнур (трассер), карандаш, маркер – все то, чем будем проводить измерения и отмечать;
4. Молоток и пассатижи – инструменты для начальной стадии монтажа обрешетки;
5. Ножницы по металлу и болгарка с диском по железу – незаменимые помощники в резке и подрезке профилей;
6. Нож, ножовка и рубанок для резки и зачистки кромок листа;
7. Веник, совок (или широкий шпатель), мешки – берем и их обязательно. Мусору не место под ногами.

Начинаем монтаж

Итак, все собрано и завезено на объект. Начинаем наш самый главный этап. Инструкция будет такова:

Так как мы все будем крепить на профиль, который имеет определенную ширину, а именно 28 мм, то находим на стене самую выступающую точку и отступаем от нее 30 мм. Лучше 40 — так все работы будет проводить удобнее. Поэтому, отступив на потолке нужное расстояние, в двух противоположных углах, ставим метки.

При помощи отвеса переносим их вниз, а также на смежные стены. По полученным меткам профиль можно прибивать, но для полного удобства лучше соединить их карандашом под правило.

Примечание! Также можно использовать и трассер для отбивки линий. Однако если пол, потолок или смежные стены, на которые также наносятся разметочные линии, имеет неровности – при ударе нити о поверхность, ровной линии не получится.

Начало положено. Начинаем крепить профиль UD по периметру будущей гипсокартонной фальш-стены. Нанесенная линия должна находиться перед нами, а устанавливаемый профиль – ближе к зашиваемой плоскости. Для крепежа используем дюбеля «быстрый монтаж» со шляпкой «грибок», размером 6х40 мм, которые забиваем сквозь просверленные перфоратором отверстия диаметром 6 мм с шагом полметра.

Еще более правильным будет не забивать, а закручивать гвоздь в пластмассовый дюбель при помощи шуруповерта битой РН-2. Так и крепеж надежнее и в любой момент, в случае необходимости, операцию можно провести в обратном порядке без особых усилий.

Когда периметр из «удэшек» готов – можно начинать ставить вертикальные направляющие из «цэдешек». Их нужно предварительно подрезать таким образом, чтобы каждый из них был на 1 см меньше от пола до потолка именно в том месте, где он будет установлен. Такой размер позволит скрепить профили саморезами-«блошками», а в случае надобности можно будет спокойно двигать CD профиль внутри UD.

Центры направляющих должны находиться на расстоянии 40 см по отношению друг к другу. Это позволит в дальнейшем располагаться краям двух соседних листов ГКЛ на одном общем профиле.

Совет! Чтобы не сбиться, лучше заранее, при помощи рулетки и маркера на верхней и нижней «удэшке», поставить отметки на расстоянии 40 см друг от друга.

Когда все отмечено, направляющие «цэдешки» вставлены в стартовые UD– начинаем их скреплять между собой «блошками» по центру. Для этого достаточно вкрутить по одному такому саморезу вверху и внизу.

В результате мы должны получить такую конструкцию как на фото снизу.

Теперь, когда все профили уже на своих местах и надежно закреплены – приступаем к монтажу «пэшек». Именно с их помощью CD профили смогут быть надежно зафиксированы в единой плоскости. К стене их прибиваем, используя все те же пластмассовые дюбеля «быстрый монтаж» 6х60 мм.

Обратите внимание! Многие мастера делают наоборот: сначала размещают на стене места расположения профилей CD в виде вертикальных линий, затем на них поперечными штрихами отмечают места расположения «пэшек», и прибивают. Такой порядок монтажа привлекателен тем, что профили не доставляют никаких неудобств при их установке. Но зато, если в разметку закрадется ошибка (а это не исключено) то часть креплений будет расположена криво и прикручиваться к ним станет крайне неудобно.

В первом же варианте, после установки боковые части «пэшки» сгибаются ровно под прямым углом к основной плоскости «цэдешки». А это значит, что в дальнейшем, скрепить их «блошкой» между собой будет легко и просто.

Совет! Иногда случается что пластмассовый «дюбель-грибок» быстрого монтажа проваливается в пустоту и начинает расшатываться. «Пэшка» плохо держится на этом месте. Такую проблему легко решить, если в пластмассу дюбеля рядом вкрутить еще один саморез, который прочно расклинит разболтанные крепления.

В идеале «пэшки» должны располагаться рядами на равном расстоянии друг от друга. Но если так не получилось по той или иной причине и они стали в произвольном порядке – ничего страшного. Все равно надежность крепления обеспечена.

Следующим шагом нашей монтажной программы является выравнивание каркаса в плоскости. Для этой цели мы используем крепкую кордовую или капроновую нить, которую привязываем между блошками, вкрученными в «удэшки» на противоположных стенах. Нить нужно натянуть вдоль каждого ряда крепежей как можно сильнее, но так чтобы она не порвалась, и на ее пути не было проводов, незагнутых «пэшек» и подобного.

Профили тоже не должны касаться натянутой нитки. Поэтому мы придавливаем их к стене и фиксируем в таком изогнутом положении гвозиками или шурупами, которые вставляем в перфорацию на «пэшках».

После того как мы убедились что протянутой нитке ничего не мешает, можно приступать к прикручиванию крепежей к профилям.

Для этого в одном из профилей вытаскиваем наши фиксаторы из перфорации, освобождаем профиль и, слегка придерживая его рукой в миллиметре от нити, закручиваем «блошки» сквозь «пэшку» с двух сторон профиля. После этого следует убедиться, что натянутая нитка так и осталась проходить параллельно (на расстоянии 1 мм) зафиксированного профиля, не касаясь его.

Начиная от одной стены, не торопясь, закрепляем по порядку таким же образом все профили к «пэшкам». Если не планируется в дальнейшем утепление стены, то края крепежей лучше сразу загибать.

На всякий случай, желательно проверить получившуюся плоскость при помощи 2-х или лучше 3-х метрового правила. Для этого прикладываем его в разных местах нашей собранной конструкции и убеждаемся в том, что бугров и ям на ней нет.

Теперь предстоит соединить воедино выставленные и надежно прикрепленные стойки каркаса между собой горизонтальными перемычками. Для этого лучше всего использовать такой элемент крепежа как «краб». Но можно обойтись и без него, сделав самостоятельно из профиля UD такие детали как на фото внизу.

Для чего они нужны? Дело в том, что стандартный размер стенового гипсокартона составляет 2500х1200х12,5 мм, а высота потолка, как правило, более 2,5 метра (в нашем примере 3 м.) и целого листа ГКЛ может не хватить, чтобы обшить каркас от пола до потолка. Поэтому на стыках между целым листом и куском и будут находиться перемычки. Их длина меньше на 1 сантиметр, чем между профилями.

Но мы их установку, как отмечали ранее, проводим на «крабы» в два ряда. Первый — так, чтобы его середина находилась на расстоянии 2,5 метра от пола, а второй – ровно на столько же, но от потолка. И все это связано с тем, что листы гипсокартона нужно прикручивать в шахматном порядке.

Нужно это с целью того, чтобы не допустить образование сплошного стыка в горизонтальной плоскости на всем протяжении смонтированных листов, на месте которого, со временем, теоретически, возможно образование трещины. Лист ГКЛ весит порядка 25 кг и в принципе его вполне по силам прикрутить в одиночку. Но это не совсем удобно, хотя бы потому, что два соседних ГКЛ должны располагаться параллельно по отношению друг к другу на расстоянии 1,5-2 мм.

Если их сдвинуть вплотную, то вполне вероятно образование нахлеста, который даст весьма заметный бугор, а если наоборот – раздвинуть их на большее расстояние — получится некрасивая щель. Причем саморезы придется вкручивать в самый край гипсокартона, что также нехорошо.

Если каркас обшивается одним слоем гипсокартона, то нашим следующим процессом технологии монтажа станет шпаклевка. Если два слоя (цена вопроса будет естественно дороже) – то после монтажа первого шпаклюются только стыки, и после полного их высыхания прикручивается еще один слой ГКЛ.

Поскольку профили каркаса уже недоступны нашему взору за гипсокартоном, их расположение мы отмечаем на полу. Лист ГКЛ второго слоя мы выставляем со сдвигом на 40 см по отношению к первому. Это делается для того, чтобы вертикальные стыки листов первого и второго ряда также не совпадали.

Листы гипсокартона второго слоя монтируем точно также – в шахматном порядке, только в зеркальном отображении: там, где лист на первом слое стоит на полу, прикручивать мы начинаем от потолка, и соответственно, наоборот.

Таким образом, получается, что все места сочленения обеих слоев не совпадают. В связи с этим мы сводим практически на нет риск возникновения трещин на стыках.

Первый ряд гипсокартонных листов мы фиксировали саморезами 25 мм, а для второго нам уже необходимы 35 мм. Закручивать их необходимо, чтобы шляпка самореза не выступала из листа даже на полмиллиметра, однако и заглубляться слишком саморезы не тоже не должны. Картон прорываться не должен! Последний штрих — фиксация оставшихся кусков. Все, наша стена готова.

Подведем итоги

Ловкость рук и никакого мошенничества — как сказал бы «великий комбинатор». И был бы прав. Всего лишь логическая цепочка действий и четкое их выполнение – вот и все что нужно. И пусть далеко Рио-де-Жанейро с красотками и белыми джинсами, зато своими руками и честным трудом можно сэкономить фактически половину стоимости конструкции.